电视剧版《*原》只播了一集就停播了，原因不明。只是剧中白嘉轩第七房老婆仙草的手艺让观众频频点头，关中女人一到白家就上手来个“油泼面”，擀面、切面、泼面、拌面一气呵成，一看就是麻利媳妇。这手法被陕西导演反复运用在影视作品中百试不爽，无论是张艺谋的《三枪拍案惊奇》还是王全安导演的电影《*原》，都要炫技般的弄一大海碗热闹非凡的油泼面，惹得海内外的观众咽口水，秦人的面，可以吹一辈子。
油泼辣子biangbiang面，从小陕西人就这么说这么吃。biang有音无字，过去都写作“冰冰面”或者“彪彪面”，我更倾向于“饼饼面“，作为面食，这个读音让汤饼的古意一直都在。范紫东在《关西方言钩沉》记载：“饼：宽薄之面片谓之饼饼面。饼音比郎切。”方言学上一个重要的旁证是，在江西及闽东一带客家方言至今读“饼”音为“biang”。
至于大街小巷流传的那个合字，绝逃不了道教的关系，你要是进过道观，一定对这种合字不陌生，符咒就不说了，吉祥话“招财进宝”这个合体字都见过吧。“一点上了天，*河两道湾，八字大张口，言字往上走，你一扭我一扭，你一长我一长，当中加个马大王，心字底月旁，挂个丁丁叫马杠，坐着车车逛咸阳。”这首民谣什么时期产生的，和这个字一样神秘，现在合体biang字俨然成了一种文化符号，文化总是隐没在深不可测的历史深处，biang字到底如何出现，仍待考据，没有定论之前，也就姑妄言之吧。
饼饼面的另一个称呼叫“裤带面”，主要是观其形，面条有两三指宽，像裤带那么宽成了陕西一怪，其实有什么怪的？少见多怪吧。但是“裤带面”这个称谓真让人倒胃口，和“蝇子头”一样令人歧义，不说也罢。饼饼面要擀的不厚也不薄，面要长，碗要大，配料主要是一把干辣面，手勺把热油泼上来，“刺啦”一声，油香还在，人却不见了。干啥去？老碗会。
陕西歌手王建房写过一首《大老碗》：
蹲在我的家门口端上大老碗/油泼辣子biangbiang面盛在碗里边
既能吃又能谝你看有多/伸着腰喝着汤浑身上哈舒坦
青瓷的大老碗碗盆难分辨/碗里装滴是苦辣酸甜咸
老少爷们蹲在一起吃滴津津有味/这就是关中一景有名的老碗会
上世纪五六十年代，关中农村每到饭时，家家男人披着衣服端着老碗，大家汇聚在村口的大树下一起吃饭，这便是关中的“老碗会”。那时候家家条件都差不多，条件好的下面，苦一点儿喝稀饭、吃馍，日子都在碗里，不怕看。面有黑白，粥有稀稠，咸菜夹馍咥着一样香。
关中老碗大，天南地北的海谝，时间长了任是谁也端不住，吃饭时“蹴下”，端碗的胳膊肘正好可以担在腿上。据说，圪蹴吃饭可以防止胃下垂，所以说“凳子不坐蹴起来”。关中东府吃面讲究宽厚，西府则要薄细。何金铭老师坚持biang应取彪字，则是认同其秦俗，尚气概，忘生轻死。一个彪字，虎虎生风，道出了东府油泼面的剽悍。走到西府吃面，“薄如纸、细如线”，油泼面不流行，大家爱吃汤臊子，又是一番洞天。
现在开饼饼面的店面，都在门前挂个手写的合体字，油泼面里也有了腊汁肉。陕西关中传统饼饼面通常只有酱、醋、辣椒、蒜泥、葱花、青菜等佐料，出锅面条一勺热油“嗞啦”即成。油泼面好吃，关键在擀面上，农妇在案头，眼见着面胚滚动旋转，逐渐拉伸扩展，不一会儿，巧手就擀成一案板的面。关中人说“捂到的醋，揉到的面”，一团面要反复揉搓，越揉越光，越揉越筋。饼饼面难做，是因为揉硬面难，没有技巧和力气都不行，能把面和硬，揉光，擀薄，这是考验媳妇的基本功。
仙草做得一手好面，自然是个好媳妇，在这个家自然能立住。油泼面碗大，夯实，吃起来过瘾耐饥，这一口是秦人的命根子，至于这里面有多少文化，面在肚子里，公道在人心。
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